Посадка, формирование куста и кроны фундука

Посадка, формирование куста и кроны фундука

Фундук, как и большинство плодовых деревьев и кустов, можно сажать весной и осенью. Каждый из сроков имеет свох преимущества и недостатки. При оптимальных осенних сроках посадки посаженные растения успевают регенерировать корневую систему до замерзания почвы, что способствует лучшему развитию растения весной и летом следующего года, а в конечном итоге — более быстрому вступлению в пору плодоношения. Кроме того, осенний срок посадки позволяет эффективнее использовать площадь питомника и / или уменьшать расходы на зимнее хранение саженцев. Вместе с тем при посадке осенью недостаточно зимостойких сортов в центральных и северных регионах Украины возникает угроза подмерзания. Оно также грозит растениям, которые высаживают в поздние сроки, поэтому осенние посадки должны завершаться не позднее 20-25 дней до наступления зимнего похолодания. Очень полезным является мульчирование приствольных кругов перегноем или торфом. Этот агроприем защищает корни от пересыхания и вымерзания.

При весенней посадке оптимальными сроками считаются первые 2-3 суток от начала полевых работ. Опоздание приводит к уменьшению процента приживления саженцев.

Разметку площади посадки фундукового сада выполняют заранее. Это может быть маркировка или визирование, механизировано или вручную, в зависимости от конфигурации участка и крутизны склона. Контурную разметку используют на склонах 6-12°. На террасах разметка заключается в расположении колышков на одинаковые расстояния в ряду вдоль террасы и равномерном расстоянии ряда от внутренней стенки террасы.

Посадочные ямки также выкапывают заранее. Наибольшие преимущества заблаговременной подготовки посадочных ямок можно получить при весенней посадке. Весенняя посадка в подготовленные с осени ямки не только увеличивает приживление саженцев на 5-7%, но и уменьшает организационные трудности весеннего периода. Полезно копать посадочные ямки заблаговременно (за 20-40 дней до посадки) и при осенней посадке. Благодаря проветриванию почвы улучшается его санитарное состояние и нарушается цикл развития возбудителя бактериоза -Xanthomonas arboricola pv. corylina, что способствует увеличению процента приживления саженцев.

В случае необходимости в зимнем хранении выкопанных саженцев, в том числе укоренившихся отводков, в основном пользуются технологией прикопки их в открытом грунте. Для этого с помощью канавокопателя или трактора с плантажным плугом нарезают канаву глубиной 40-50 см. В нее вкладывают выкопанные с питомника саженцы, наклоняя их верхушкой на юг / юго-запад. Будучи наклоненными к солнечным лучам, растения будут меньше перегреваться зимой и меньше повреждаться морозами, которые возвращаются после оттепелей. Прикопанные растения заворачивают почвой не менее до половины их высоты, почву уплотняют и поливают. При всей простоте такого способа хранения посадочного материала он имеет две существенные недостатка: прикопанные саженцы могут подсыхать, а в годы с морозными зимами — подмерзать.

Хранение посадочного материала в специально оборудованных холодильный камерах обеспечивает оптимальные условия хранения, а именно:

температура от +1 до + 5 °С;влажность воздуха 85-90%.


В холодильных камерах саженцы можно хранить свободно, связанными в пучки, в контейнерах, ящиках или на стеллажах.

При любых способах хранения, а также при непосредственной посадке растений, взятых из питомника, все растения или их пучки должны иметь этикетки с названием сорта.

Перед посадкой выполняют ревизию корневой системы саженцев. Растения с подмороженными и перепревшими корнями выбраковывают. Качественные саженцы должны иметь одревесневшие корни с хорошим тургором, розовым эпидермисом и достаточно развитой корневой мочки. Потребность в ревизии отпадает полностью при контейнерном питомниководстве. Однако, пока в контейнерах выращивают посадочный материал только ценных декоративных форм орешника, которые во многих случаях приходится высаживать в сроки, далеких от оптимальных, и использовать саженцы старшего возраста. Уже более 100 лет обсуждается целесообразность обрезки слишком длинных корней, которые не помещаются в посадочном ямку. Очевидно, обрезать следует только поврежденные корешки для уменьшения площади заживления. Обновление срезов, на которых уже начались процессы регенерации, не дает никакой пользы, так же, как и укорачивание слишком длинных корней. Корни, которые не помещаются в посадочную ямку, можно согнуть без малейшего вреда растению, следя при этом, чтобы не было «эффекта пружины», то есть чтобы согнутые корни не выпирали и не высвобождали корневую систему от почвы, что может привести к ее пересушиванию. Еще лучше подправить посадочную яму лопатой так, чтобы длинный корень нашел себе место в почве и без чрезмерного сгибания. До посадки саженцы следует хранить во влажной почве или в воде, и никак нельзя погружать корни в болтушку из глины, хотя такую рекомендацию можно встретить в некоторых источниках. Лучше использовать гидрогель (40 г на ведро воды).

Размер посадочной ямки устанавливают в зависимости от рыхлости грунта, глубины гумусного горизонта, размера саженца и тому подобное. В основном ямки размером 50 х 50 x 50 см удовлетворяют все требования.

Производительность труда растет при использовании борозенного способа посадки. Для этого после разметки площади посадки фундукового сада маркируют ряды. По линиям маркера плантажным плугом нарезают борозды глубиной 50-60 см. В соответствии с расстояниями между растениями в бороздах размещают колья, наполовину заворачивают борозды (плугом), расставляют саженцы у кольев, следя, чтобы они размещались по той же (лучше северной) стороне от кола. Следующим проходом плуга саженцы заворачивают полностью. Выравнивание саженцев, подтягивания их до уровня оптимального заглубления, уплотнение почвы вокруг саженца, устройство лунки для полива, полив и мульчирование завершают процесс посадки. На ровных по рельефу прямоугольных участках можно маркировать площадь поперек рядков к нарезанию борозд. Это сэкономит колья и время на их установку.

В специализированных садоводческих хозяйствах практикуют механизированное посадки с помощью специальных посадочных плугов, оборудованных датчиками рабочего цикла, гарантирующих точное размещение саженцев в ряду.

Уровень углубление саженцев в грунт устанавливают в зависимости от типа саженца и особенностей почвы. Отводками саженцы заглубляют в почву на 5-7 см ниже корневой шейки, что способствует адвентивным корнеобразованиям. Хорошо развитые 2-3-летние саженцы заглубляют при посадке так, чтобы после оседания почвы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. На участках после глубокой плантажной вспашки следует увеличивать глубину посадки на 4-5, а на легких почвах — на 7-8 см глубже рассчитанного оптимального уровня. Дело в том, что за пределами посадочной ямки почва оседает сильнее, чем в пределах приствольной лунки, где она уплотняется при посадке и поливе.

В процессе посадки происходит уплотнение почвы в междурядьях. Поэтому после завершения посадки, полива и мульчирования следует выполнить культивацию междурядий на глубину 8-10 см.

Систему размещения и площадь питания растений в фундуковом саду, который закладывается, устанавливают в зависимости от сорта, качества почвы, возможности орошения, рельефа участка, почвенно-климатических особенностей зоны садоводства и тому подобное. На ровных участках прямоугольной формы традиционно применяют квадратную или прямоугольную систему размещения растений. При квадратной системе, которая до недавнего времени была основной, саженцы фундука высаживают по схемам 4x4 или 5x5 или 6x6м. В богарных (без орошения) условиях Юга растения размещают гуще, а в лесостепной зоне и в орошаемых садах Юга — реже. В современных садах чаще применяют прямоугольную систему размещения растений со сгущением в ряду. В Украине это схемы 6х4 и 5х4 м, тогда как в штате Орегон (США) это преимущественно 6х3, во Франции — 5x3 и 5х2,5 м. Схемы со сгущением, которые практикуются во французских фундуковых садах, являются временными. На плодородных почвах сильнорослые сорта начинают страдать от загущения с десятого-двенадцатого года после посадки, когда толща ряда достигает 2,5-3,5 м, а высота — 7,5-8,0 м. Для восстановления нормального освещения продуктивной поверхности растений фундука применяют один из следующих агротехнических мероприятий:

прореживания в ряду за счет срезания каждого второго растения;удаление каждого второго ряда.


Прореживание в ряду является традиционным мероприятием, который практикуют производители фундукопродукции на протяжении многих десятилетий. Несмотря на очевидность преимуществ такого прореживания, оно не обеспечивает достаточное освещение продуктивной поверхности высокорослых сортов фундука, но у низко- и среднерослых сортов восстанавливает производительность до экономически эффективного уровня.

В садах, заложенных высокорослыми сортами с растениями высотой более 8 м, эффективным оказалось прореживание с удалением каждого второго ряда.

В обоих случаях применение технологий прореживания следует учитывать с такими оговорками:

схема посадки должна учитывать способ будущего прореживания, чтобы после прореживания на плантации осталось достаточное количество растений сортов-опылителей;систему орошения следует организовать так, чтобы после прореживания на плантацию поступало достаточное количество воды.


Планируя применение прореживания с удалением каждого второго ряда, при посадке расстояние между рядами следует уменьшить до 4,0-4,5 м, тогда после прореживания ширина междурядья составит 8 или 9 м, что обеспечивает фотосинтетический и питательный баланс с ожидаемой производительностью.

Выбор способа прореживания обусловлен трудоемкостью, наличием соответствующей техники и экономической целесообразностью.

Окупаемость прореживания плантации (после неизбежного уменьшения урожайности) достигается в течение 3-4 лет. При этом следует заметить, что негативные последствия прореживания при уменьшении урожайности можно минимизировать, если временные растения в ряду или целые ряды удалять не одновременно, а постепенно, вырезая ежегодно 1/3 или 1/4 площади сада в течение 3-4 лет, предшествующих окончательному прореживанию. Для этого прибегают к предыдущей механизированной или ручной обрезке боковых или центральных ветвей.

Особого внимания заслуживает выращивание ценных сортов фундука на штамбе C. colurna L., что дает возможность получать хорошо сформированные растения и полностью механизировать работы на плантациях.

Схема размещения опылителей относится к ответственным задачам, которые решают при закладке фундукового сада. Расстояние от опылителей к каждому опыляемому растению основного сорта не должно превышать 30 м, потому что именно при таком расстоянии обеспечивается достаточное покрытие плантации пыльцой. Есть и другие условия размещения опылителей (рис. 1).

Главные требования к размещению опылителей на плантации фундука

Считается, что гарантированные и стабильные урожаи орехов фундука получают при условии размещения в промышленных насаждениях не менее трех опылителей на один основной сорт с дополнительным обсаживанием кварталов растениями C. avellana L., желательно местной популяции. Генетическое разнообразие этого вида и более высокая адаптивность местных популяций лещины обыкновенной способствуют лучшему опылению не только за счет полиморфизма ее генов самонесовместимости, а также благодаря большей морозостойкости сережек орешника по сравнению с серьгами культурных сортов фундука.

Планируя схему прореживания в ряду, опылители при посадке следует размещать так, чтобы после срезания каждого второго растения были сохранены соотношение опылителей / основной сорт около 1:10. По прореживания с удалением каждого второго ряда требования по их размещению такие же.

Принципиальная схема размещения опылителей, предложенная французскими фундуководами, рассчитана на оба способа прореживания (рис. 2). Постоянные растения, которые будут оставаться после прореживания способом срезания каждого второго растения, на схеме обозначены темно-серым цветом, а временные, которые будут срезаться через 10-12 лет после посадки, — оставлены неокрашенными. При необходимости эту же плантацию можно проредить удалением каждого второго ряда.

Принципиальная схема размещения опылителей фундука на плантации по Е. Герману и Ж.-П. Сараквину, 2004 г

На рис. 2 временные ряды, которые будут удалять при прореживание вторым способом, обозначены стрелками, при этом на цвет условных обозначений растений основного сорта и растений-опылителей не обращают внимание — они работают только для прореживания первым способом.

По этой схеме опылители располагают группами из 6 растений каждая (по 2 растения каждого сорта рядом), а ряды, в которых высаживают опылители, — парами, но через 2 ряда основного сорта. Следующие группы опылителей располагают через 6-8 растений со смещением на 2 ряда, а ряды с опылителями — через каждые 6-8 рядов основного сорта. Это позволяет выдержать оптимальное соотношение опылителей / основной сорт и 8-12%-ную долю опылителей от общего количества растений на промышленной плантации фундука.

Формирование отдельных растений выполняют так, чтобы обеспечить максимальный ежегодный урожай. В зависимости от сорта и подвоя применяют кустовое или штамбовое формирование. Сейчас большинство фундуковых садов сформировано крупными кустами, состоящих из 8-10, однако не более 15 скелетных стволов. В процессе формирующей обрезки под будущие стволы следует оставлять хорошо развитые побеги, которые равномерно рассредоточены и максимально удалены друг от друга. При этом оставляют на 2-3 побега больше запланированного окончательного количества стволов. Это позволяет подправить формирование кустов в следующем году.

По завершении формирования кустов в фундуковом саду выполняют обрезание ухода, которое в первую очередь заключается в систематическом удалении поросли по мере ее появления (2-3 раза в год) и сухих веточек. Выполняя обрезание, не следует укорачивать однолетние приросты, ведь именно на них наряду с вегетативными почками формируются серьги (мужские соцветия) и пучки пестичных цветков с рыльцами. Из этих же соображений желательно хранить боковые веточки, которые образуются на скелетных стволах.

После прореживания растений одним из двух вышеописанных способов плантация щедро плодоносит еще 10-15 лет. Затем проводят постепенное омоложение кустов, формируя новые молодые стволы из поросли и удаляя старые, которые снизили производительность. Чтобы получать ежегодный урожай, такое омоложение лучше делать в течение 5-7 лет. Омоложение и остальные обрезания ухода следует выполнять весной, до начала развития вегетативных почек и листьев.

При низкоштамбовой культуре формируют чашеобразные неструктурированные кроны с 3-4 скелетными ветвями. Штамбовая культура фундука имеет много преимуществ, которые заключаются в удобстве ухода и сбора урожая, возможности уплотнения и существенном увеличении урожайности. Тормозят внедрение этой культуры трудности формирования штамбов растений, размножающихся отводками, а при прививочной культуре — дефицит качественных подвоев, трудности прививки и вызванный ими дефицит соответствующего посадочного материала.

Начиная с 1980-х годов, в государствах Европейского Союза продолжается поиск способов совершенствования формирования растений фундукового сада. Прежде всего эту проблему решают ученые Национальной ассоциации производителей фундука, Национального института научных исследований по агрономии (Франция) и Туринского университета (Италия). Для формирования размноженных отводками саженцев фундука предлагают следующие способы:

V-образная двухстволовая культура;Y-образная одностволовая конструкция с раздвоением короткого (40 см) штамба на две сильные скелетные ветви;наклонная ось с нагибанием одного главного ствола под углом 45° по направлению преобладающих ветров;вертикальная ось со свободным размещением боковых ветвей под близким к прямому углом.

Двухстволовая V-образная культура предложена итальянскими учеными Туринского университета. Она заключается в посадке в плоскости рядка по 2 растения вместе на расстоянии около 40 см друг от друга. Стволы обоих растений отгибают в сторону противоположных междурядий под углом 30° от вертикальной оси, что предоставляет каждой паре вид латинской буквы V. При этом способе формирования нужно высаживать в два раза больше саженцев на единицу площади, чем при классической схеме. Также возрастают требования по гомогенности (однообразия) посадочного материала. Это особенно важно при формировании пар, ведь преимущественное развитие одного из двух стволов приведет к нарушению баланса между стволами и уменьшению урожая. Такой способ посадки и формирования имеет преимущества в условиях дефицита влаги. Кроме того, V-образный сад может быстро восстанавливать производительность после срезания одного из двух стволов, которые уменьшили урожайность в связи с возрастными изменениями.

Одноствольная V-образная конструкция является модификацией низкоштамбового чашеобразного формирования растений фундукового сада. При этом саженцы срезают на высоте 40 см от уровня почвы и сохраняют по две скелетные ветви на каждом растении, которая приобретает вид латинской буквы V. Такое формирование проще и вдвое дешевле, чем Y-подобное, однако не уступает последнему ни по удобству ухода, ни по качеству освещения кроны, ни по возможности по реконструкции при старении.

Разработанная во Франции учеными Национальной ассоциации производителей фундука наклонная ось создается в результате нагибания под углом 45° выращенных с отсадков одноствольных саженцев по направлению преобладающих ветров. При этом саженцы не обрезают после посадки, что ускоряет вступление в пору плодоношения. Вторым преимуществом такой конструкции является уменьшение затрат на уход и удобство для механизмов, обрабатывающих фундуковую плантацию. На следующий после посадки год у основания каждого растения формируется по три новых побега, которые берут начало из первичного отсадка. На них синхронно с вегетативными формируются и мужские (серьги) и женские соцветия, способные к плодоношению в следующем году. В насаждениях с 2,5-3-метровыми междурядьями ряды смыкаются начиная с четвертого года после посадки, поэтому необходимость прореживания для освещения крон возникает довольно рано — через 4-5 лет.

Вертикальную ось применяют преимущественно в молодом саду для ускорения вступления в пору плодоношения. Начиная с четвертого после посадки года вертикальная ось легко трансформируется в многоствольных форму.

Похожие статьи:
Мастер-класс от Николая Федоровича Киктенко, фермера и ореховода из села Редюл де Сус (Фалештский район), Республика Молдова, по формированию кроны грецкого ореха на примере однолетных саженцев, посаженных осенью 2015 года.
0
Орехи фундука хорошо сохраняются при условии их сбора в фазе полной спелости. Сейчас в большинстве фундуковых садов применяют ручной сбор орехов после того, как они полностью осыпаются на землю. Очень мало фундуководов обрывают орехи непосредственно с кустов/деревьев.
0
Современная стратегия защиты фундукового сада от основных вредителей и возбудителей болезней отвергает полностью любую привязку химической обработки к календарным срокам. Использование пестицидов оправдано лишь только после того, как будут выполнены все необходимые мероприятия.
0
Выбирая место для посадки орешника, следует четко знать, с какой целью высаживаются растения. Для промышленного сада нужна выровненная площадь и плодородные легкие достаточно обеспеченные влагой почвы. Стабильные урожаи орехов фундука бесполезно ожидать на сухих песчаных или слишком плотных переувлажненных почвах.
0
5346

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!